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Fraises et poireaux marinés - un aliment parfait pour les stockpilers du Brexit Britain

INB1

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Je suis enceinte, alors naturellement je mange beaucoup de nourriture marinée. Je n’appellerais pas cela une envie. J'ai eu ces derniers mois une chronique du brut et du prévisible, qui est passée de la taramasalata et des poires au cheddar et au coca-cola. La soif est trop réductrice pour la nourriture marinée. Cela a été ma constante, une fidèle compagne, mon vieil homme avant qu'il ne soit attrapé par la rage.

C’est aussi une blague dans le monde de l’alimentation, du moins pour tous ceux qui ont regardé Portlandia (un des premiers sketch a montré quelques œufs et des cornichons au vinaigre) ou trouvé le mouvement de la hanche, les bocaux dans des pots à confiture, profondément suspicieux.

Mais ce sont des temps sombres. On parle de stocker des fournitures en cas de Brexit sans accord, des fournitures telles que des aliments marinés. En mars, c’est tout ce que nous aurons à manger. Avez-vous vu la route? Mate, je l’ai lu aussi.

Scully, un grand restaurant un peu trop proche du Trocadéro à Piccadilly à Londres, a fait de la marinade la base de la majeure partie de son menu, qui est un mélange de Moyen-Orient et de Malayasian. Sans surprise, le propriétaire d'origine malaisienne, Ramael Scully, travaillait avec le chef Yotam Ottolenghi après avoir répondu à une annonce de Gumtree.

Ici, les cornichons sont intégrés à la vaisselle plutôt que assis sur le côté. J'entends par là qu'ils sont la pièce maîtresse. Une salade de tomates et de noix de coco est levée par une tarte, fraise verte au vinaigre. De petites betteraves dorées incrustées de kaki sont écrasées avec une énorme boule de burrata - mais ce n’est rien sans les jalapenos marinés. Il n'y a pas de cornichons, mais il y a des baies marinées dans le pouding au chocolat.

Le problème, c’est que, dit Scully, à côté des quelque 60 jarres de conserves au vinaigre qui vous accueillent à l’entrée, «tout peut être mariné».

N'importe quoi? «Tout le monde pense qu'il y a une règle. Mais s'il est absorbant, conservez-le. »Il pointe du doigt un bouquet de rhubarbe et mentionne des poireaux marinés dans de l'huile d'olive, du sel et du prosecco, qu'il sert avec du bœuf ou des oignons rouges tranchés avec du sel et du sucre et du vinaigre de vin rouge. de.

De plus, ajoute-t-il, vous pouvez le faire chez vous avec des légumes que vous aurez l'habitude de jeter - très rapidement. «Un cornichon rapide fait intervenir du sucre et du vinaigre», explique-t-il. Il est décapé au vinaigre en une heure. Il suggère d'ajouter des oignons marinés maison au rôti de bœuf.

Il existe de nombreuses façons de mariner quelque chose, mais presque tous les légumes marchent dans un mélange de vinaigre de cidre de pomme et de vinaigre de riz, avec du sel et du sucre. Vous devez simplement continuer à le nourrir avec du sucre, et si vous ne le mangez pas rapidement, ouvrez les bocaux de temps en temps pour empêcher le contenu de la fermentation d’exploser.

De retour à la maison, j’ai épousseté le bocal que j’avais caché de la vue en 2014. Je me déteste d’avoir adhéré à cette tendance, mais vous ne pouvez pas lutter contre le gaspillage alimentaire, vous ne devriez pas le faire non plus. Je savais que les hipsters nous survivraient tous.

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( ENGLISH ) <<>>

 

 

I’m pregnant, so naturally I’m eating a lot of pickled food. I wouldn’t call it a craving. I’ve had those over the past few months, a chronicle of the gross and the predictable, which has lurched from taramasalata and pears to cheddar and Coca-Cola. Craving is too reductive for pickled food. It has been my constant, a loyal companion, my Old Yeller before he caught rabies.

They have also been something of a joke in the food world, at least for anyone who watched Portlandia (an early skit showed a couple pickling eggs and plasters) or found the whole hip, cocktails-in-jam-jars movement deeply suspicious.

But these are dark times. There’s talk of stockpiling supplies in case of a no-deal Brexit, supplies such as pickled food. Because come March, it’s all we’ll have to eat. Have you seen The Road? Mate, I’ve read it, too.

Scully, a great restaurant slightly too close to the Trocadero in London’s Piccadilly for my liking has made pickles the basis of much of its menu, which is a mix of Middle Eastern and Malayasian. No surprise there, Malaysian-born owner Ramael Scully used to work with chef Yotam Ottolenghi after answering a Gumtree advert.

Here, pickles are built into the dishes rather than sitting on the side. By which I mean they are the centrepiece. A tomato and coconut salad is lifted by a tart, green pickled strawberry. Small golden beetroots layered up with persimmon are crushed with a huge ball of burrata – but it’s nothing without the pickled jalapenos. There are no gherkins, but there are pickled berries in the chocolate pudding.

The point is, says Scully, standing beside the 60-odd jars of pickled things that greet you as you enter, “anything can be pickled”.

Anything? “Everyone thinks there is a rule. But if it’s absorbent, pickle it.” He points to a bunch of rhubarb, and mentions leeks pickled in olive oil, salt and prosecco which he serves with beef or red onions sliced with salt and sugar and red wine vinegar to take the tart edge off.

What’s more, he says, you can do it at home with veg you would normally chuck out – and very quickly at that. “A quick pickle involves sugar and vinegar,” he says, and is pickled in an hour. He suggests adding homemade pickled onions to roast beef.

There are plenty of ways to pickle something, but almost any vegetable works pickled in a mix of apple cider vinegar and rice vinegar, with salt and sugar. You just have to keep feeding it, with sugar, and if you don’t eat it quickly, open the jars every so often to stop the fermenting contents from exploding.

Back home, I dust off the mason jar I hid from sight in 2014. I hate myself for buying into this trend but you can’t fight the fight against food waste, nor should you. I knew the hipsters would outlive us all.

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… and we’d like to explain why. Our journalism now reaches record numbers around the world and more than a million people have supported our reporting. We continue to face financial challenges but, unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall. We want our journalism to remain accessible to all, regardless of where they live or what they can afford.

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