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OFM Awards 2019: Réalisation d'une vie - Claudia Roden

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Les recettes qu’elle collectionne depuis près de 60 ans ont inspiré les chefs d’aujourd’hui et ont introduit un monde de nouvelles saveurs dans nos maisons.
Quelqu'un a dit un jour à Claudia Roden qu’elle ne pouvait pas écrire sur la cuisine juive car elle n’existait pas.

Dans sa réponse de 1999 au Livre de la cuisine juive, The Book of Jewish Food déclarait qu '"une culture est complexe ne veut pas dire qu'elle n'existe pas". Cette phrase pourrait résumer le travail extraordinaire de la vie de Roden.

Pendant plus de cinq décennies, elle s'est attachée à reconstituer des cultures alimentaires complexes et à prouver qu'elles non seulement existaient, mais devaient également être partagées.

C’est en grande partie grâce à elle que des ingrédients tels que le tahini et le couscous sont devenus des produits de base britanniques. Pour comprendre à quel point nous devons Claudia Roden, tenez compte du fait que, dans les années 1960, lorsqu'elle écrivait son premier chef-d'œuvre, Un livre de la cuisine du Moyen-Orient, de nombreux Britanniques lui avaient dit qu'elle n'aurait rien à écrire à propos de cette histoire, car le Moyen-Orient la nourriture était composée uniquement de «yeux et de testicules de mouton».

Nous mangeons tous, dans une certaine mesure, dans le monde de Roden. Il y a environ 15 ans, son petit-fils, Cesar, lui a dit qu'il venait d'aller dans une épicerie glamour à Belgravia qui semblait vendre des aliments similaires aux siens. Il avait grandi en mangeant la cuisine de sa grand-mère parfumée à l’ail et au cumin qu’elle avait préparée pour la famille et les amis dans sa cuisine à la fine pointe de la technologie à Hampstead Garden Suburb. Mais maintenant, voici des plats apparemment familiers présentés comme s'ils étaient de la haute cuisine, disposés sur des assiettes exquises. Cesar a vu l'écho des aubergines de sa grand-mère avec tahini, son chou-fleur frit, ses plateaux de boulgour et de feuilles de vigne farcies, ses salades d'herbes et ses gâteaux moelleux et sans farine. La charcuterie s'est avérée être l'une des premières branches d'Ottolenghi. Lorsque Roden a rencontré Yotam Ottolenghi pour la première fois, lors d’un événement caritatif, il lui a confié que ses livres étaient sa lecture de chevet la plus chère. Nous parlons maintenant de «l'effet Ottolenghi» pour décrire la popularité au Royaume-Uni et au-delà d'ingrédients du Moyen-Orient tels que la mélasse de grenade et le za'atar. Mais, comme Ottolenghi lui-même l’a toujours admis avec générosité, il est difficile de perdre l’influence de Roden sur sa nourriture.

Revenir à ses premiers livres, c'est constater qu'elle était farouchement en avance sur son temps. Quand elle écrivait pour la première fois, elle devait expliquer à son auditoire que le houmous était une «salade de tahina» avec un arôme «riche et terreux» et la consistance d'une «mayonnaise crémeuse».

Pendant son dîner à Rovi, un autre restaurant d’Ottolenghi, elle me dit que si son père était en vie aujourd’hui, il n’aurait pas cru que le houmous était maintenant si aimé des Britanniques. De ce tout premier livre de 1968, A Book of Middle Eastern Food, qui a pris plus de 15 ans, elle dit: «Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un d'autre voudrait savoir.» Roden vient de fêter son 83e anniversaire (ses petits-enfants ont cuisiné pour elle) et après tout ce temps n’est pas distrait. Tout ce que nous commandons est accueilli avec plaisir. Un oignon de printemps grillé lui rappelle un plat similaire à celui qu'elle avait mangé il y a 30 ans à Barcelone.

L'amuse-bouche de haricots beurre épicés avec une pincée d'aïoli, qui arrive avec nos verres de prosecco, nous rappelle à la fois le ful medames égyptien - haricots bruns à l'huile d'olive, citron et un œuf dur - décrit-elle au début de Un livre de nourriture du Moyen-Orient. Roden a commencé à collectionner des recettes alors qu'elle était au pensionnat de Paris en 1953, désespérément nostalgique du Caire. Chaque dimanche, elle rencontrait d'autres Égyptiens pour manger ces haricots, comme un rituel partagé d'exil.

Les recettes, dit-elle, viennent avec «un bagage émotionnel». Elle a commencé à les collectionner sérieusement alors qu'elle faisait partie d'une communauté de réfugiés de Juifs égyptiens à Londres suite à la crise de Suez en 1956. Le partage de recettes était la façon dont les réfugiés restaient accrochés à leur vie passée. Les gens se les donnaient et disaient: «Souviens-toi de moi.» Les parents de Roden - Cesar et Nelly Douek - avaient été forcés de fuir leur confortable maison dans une rue bordée d’arbres du Caire lorsque Nasser avait expulsé les Juifs d’Égypte. Ils ont abandonné leur ancienne vie et se sont installés à Londres avec Claudia et ses frères.

Quand ses parents sont arrivés, Claudia étudiait déjà à la St Martin’s School of Art. La science était son premier choix mais ses parents estimaient que l’art était plus respectable pour une femme. Au lieu de cela, la minutieuse étude de ses livres était sa façon de vivre la vie sérieuse consacrée à la recherche qui lui avait été initialement refusée. Comme l'a si bien dit Simon Schama, Roden est «un mémorialiste, historien, ethnographe, anthropologue, essayiste, poète - qui arrive à communiquer par le goût…». célibataire après avoir élevé ses trois enfants seule à la suite de son divorce avec l'homme d'affaires Paul Roden.
Roden est un écrivain profondément politique. Son but principal, me dit-elle, a été de faire valoir que le Moyen-Orient «était une grande culture». Elle voulait montrer que, bien que son histoire soit «tragique, complexe et tumultueuse»,

 

 

 

( ENGLISH )

 

 

 

 

The recipes she has collected for nearly 60 years have inspired today’s chefs and brought a world of new flavours into our homes
Someone once told Claudia Roden that she couldn’t write about Jewish food because there was no such thing. 

Her response, in 1999’s The Book of Jewish Food, was to declare that, “because a culture is complex does not mean it does not exist”. This phrase could sum up Roden’s extraordinary life’s work. 

For more than five decades she has devoted herself to the task of piecing together complex food cultures and proving that they not only exist, they must also be shared. 

It’s largely thanks to her that ingredients such as tahini and couscous have become British staples. To appreciate how much we owe Claudia Roden, consider the fact that when she was writing her first masterpiece, A Book of Middle Eastern Food, in the 1960s, she was told by many British people that she would have nothing to write about because Middle Eastern food was all “sheep’s eyes and testicles”.

We are all, to some degree, eating in Roden’s world. Around 15 years ago, her grandson, Cesar, told her that he had just been to a glamorous deli in Belgravia that seemed to be selling food similar to hers. He’d grown up eating his grandmother’s garlic- and cumin-scented cuisine which she made for family and friends in her low-tech kitchen in Hampstead Garden Suburb. But now here were apparently familiar dishes presented as if they were haute cuisine, arranged on exquisite plates. Cesar saw echoes of his grandmother’s aubergines with tahini, her fried cauliflower, her platters of bulgur wheat and stuffed vine leaves, her herb salads and her moist, flourless cakes. The deli turned out to be one of the first branches of Ottolenghi. When Roden met Yotam Ottolenghi for the first time, at a charity event, he confided that her books were his most cherished bedside reading. We now speak of the “Ottolenghi effect” to describe the popularity in the UK and beyond of Middle Eastern ingredients such as pomegranate molasses and za’atar. But, as Ottolenghi himself has always generously admitted, Roden’s influence on his food is hard to miss.

To return to her early books is to see that she was fiercely ahead of her time. When she was first writing, she had to explain to her audience that hummus was a “tahina salad” with a “rich, earthy” aroma and the consistency of “a creamy mayonnaise”.

Over dinner at Rovi, another of Ottolenghi’s restaurants, she tells me that if her father were alive today, he wouldn’t have believed hummus is now so beloved by the British. Of that very first book from 1968, A Book of Middle Eastern Food, which took more than 15 years to complete, she says, “I never thought anyone else would want to know.” Roden has just celebrated her 83rd birthday (her grandchildren cooked for her) and after all this time is not remotely jaded. Everything we order is greeted with delight. A grilled spring onion reminds her of a similar dish she ate 30 years ago in Barcelona.

The amuse-bouche of spiced butter beans with a dab of aioli, which arrives with our glasses of prosecco, reminds us both of the Egyptian ful medames – brown beans with olive oil, lemon and a hard boiled egg – she describes at the start of A Book of Middle Eastern Food. Roden began collecting recipes when she was at boarding school in Paris in 1953, desperately homesick for Cairo. She would meet up with other Egyptians every Sunday to eat these beans, as a shared ritual of exile.

Recipes, she says, come with “emotional baggage”. She started collecting them in earnest while living as part of a refugee community of Jewish Egyptians in London following the Suez crisis in 1956. The sharing of recipes was how refugees hung on to their old life. People would give them to each other and say, “Remember me.” Roden’s parents – Cesar and Nelly Douek – had been forced to flee their comfortable house on a tree-lined street in Cairo when Nasser expelled Egypt’s Jews. They left their old life behind and settled in London with Claudia and her brothers.

When her parents arrived, Claudia was already studying at St Martin’s School of Art. Science was her first choice but her parents felt art was more respectable for a woman. Instead, the meticulous scholarship of her books was her way of living the serious life devoted to research that she had initially been denied. As Simon Schama famously wrote, Roden is a “memorialist, historian, ethnographer, anthropologist, essayist, poet – who just happens to communicate through … taste.” Writing, she recalls, was also a kind of freedom, a way of travelling the world as a single woman after bringing up her three children alone following her divorce from businessman Paul Roden.
It’s possible to miss the fact that Roden is a deeply political writer. Her larger purpose, she tells me, has been to make the case that the Middle East “was a great culture”. She wanted to show that, although its history is “tragic, intricate and tumultuous”, 

 

 

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